На торжественной церемонии вручения престижной премии Piolet d’Or-2010 во французском Шамони собралась вся мировая элита альпинизма. Из пятидесяти двух спортсменов, совершивших восхождения в 2009 году выбирали самых достойных. С замиранием сердца альпинисты ждали судейского вердикта. 

Наконец на сцену была приглашена альпинистская команда в составе американцев Джеда Брауна, Кале Демпсте и шотландца Брюса Норманда. Зал разразился бурными овациями. Спортсмены получили премию «Золотой ледоруб-2010» за лучшее техническое восхождение на китайский пик Ксульян Фенг (6422 м). Наши казахстанские спортсмены искренне радовались за победителей, поздравляя и пожимая руки тройке лидеров. Казалось бы, вот и все, чемпионов определили. Спустя некоторое время зал накрыла новая волна аплодисментов. Были названы имена еще одних победителей — Дениса Урубко и Бориса Дедешко. Безусловно, ни их конкуренты, ни они сами не сомневались в справедливом решении жюри. Тем не менее для наших спортсменов это было довольно неожиданно, ведь только что американцы получили заветный и главный приз фестиваля. На самом же деле, премия «Золотой ледоруб» предусматривает две номинации — за высотное и техническое восхождения. Таким образом, Урубко и Дедешко стали обладателями Piolet d’Or-2010 за лучшее высотное восхождение на непальский пик Чо-Ойю.

Героем сегодняшнего номера «PROСПОРТ» является трехкратный чемпион Казахстана по альпинизму, чемпион города Алматы, обладатель «Золотого ледоруба Азии-2009», «Золотого ледоруба мира-2010» Борис Дедешко. Он рассказывает о своей нелегкой, но очень интересной карьере альпиниста и делится впечатлениями от покорения победоносной вершины.

— Борис, поздравляю с высокой и достойной наградой!
— Спасибо!

— Покоряя вершину, думали о победе?
— В момент, когда ты работаешь на сложном маршруте, не думаешь о награде. Просто ставишь перед собой определенную цель и стараешься сделать все, чтобы она была реализована. Понимание того, что ты осуществил такое серьезное восхождения приходит позже, после благополучного спуска. Ты любуешься красотой пройденной линии и величием гор.

— Это ведь колоссальный труд!
— Безусловно. Здесь присутствуют психологическая и физическая нагрузки. Ведь мы работаем без применения дополнительного кислорода, а на высоте 8000 метров воздух очень разряженный. Для того чтобы сделать хотя бы один шаг, нужно несколько раз вдохнуть и выдохнуть. При подготовке к высотным восхождениям тренировки проводятся по специально отработанной технологии, для того чтобы приучить работать организм в условиях кислородной недостаточности. Мы выполняем различные упражнения, в частности, бег с задержкой дыхания, чтобы мышцы привыкали работать без поступления кислорода в кровь. Конечно, очень приятно, когда все, что ты пережил и испытал, оценили по достоинству.

— Сколько времени заняла у вас данная экспедиция?
— Безусловно, любой восьмитысячник не предполагает принципа «пришел, увидел, победил». Это огромная работа. Экспедиция длится порядка двух месяцев. В конце марта мы улетели в Непал и только 27 мая вернулись домой. По приезде на место восхождения необходимо освоиться, акклиматизироваться, одним словом, подготовить свой организм к работе на высоте без дополнительного кислорода. Для этого приходится тратить много времени. Само восхождение и спуск также довольно длительный процесс. Мы поднялись на вершину 11 мая, а затем в течение пяти дней спускались в базовый лагерь.

— Интересно, что итоги фестиваля Piolet d’Or подводятся через год после восхождения?
— Да, «Золотой ледоруб-2010» проводился по итогам 2009 года. Следующая церемония награждения «Золотой ледоруб-2011» пройдет в начале 2011 года, на котором подведут итоги текущего 2010 года. Альпинизм — такой вид спорта, где практически невозможно устроить очные соревнования с большим количеством участников одновременно во всех уголках нашей планеты. На Piolet d’Or-2010, который проводился уже в восемнадцатый раз, было отобрано 52 самых сильных восхождения в мире за 2009 год. Все участники, входящие в это число, были достойны претендовать на такую высокую награду. В жюри присутствовали шесть человек — пять альпинистов с мировым именем, в том числе прошлогодняя обладательница «Золотого ледоруба-2009», японская спортсменка Кей Танигуче и журналистка из России — спортивный обозреватель, главный редактор сайта mountain.ru Анна Пиунова. Она также занималась профессиональным скалолазанием. Из 52-х были отобраны пять самых-самых, вышедших в финал. После чего уже отобрали американцев в номинации «За лучшее техническое восхождение» и нас — «За лучшее высотное».

— Такое деление предусмотрено на всех соревнованиях?
— Да. Таким же образом проводятся чемпионаты СНГ, России, Казахстана. Например, чемпионат России в высотном классе, чемпионат России в техническом классе, чемпионат России в высотно-техническом классе.

— Когда начали заниматься альпинизмом и почему выбор пал именно на этот вид спорта?
— Не я выбрал альпинизм, скорее всего, это он выбрал меня. В какой-то момент я просто попал в горы. Проводилось ежегодное массовое мероприятие — Альпиниада на пик Нурсултан. Я узнал, что мои друзья туда собираются, и пошел вместе с ними. Именно тогда я «заразился» горами и решил ходить туда постоянно. Я не преследовал цель стать профессиональным альпинистом, мне просто это было интересно. Я ощутил душевный подъем и прилив жизненных сил, несмотря на то, что после первого восхождения у меня была приличная боль в мышцах.

— В каком году это было?
— В 2001-м. После этого я в течение двух лет просто ходил в горы. Бывало, что получалось раз в неделю, то есть на каждые выходные или же раз в месяц. В зимний период чуть меньше, так как на тот момент я еще катался на горных лыжах. Да и потом зимние горы требовали специального обмундирования, которого у меня пока не было. С 2003 года друзья из секции «Буревестник» при Казахском национальном университете пригласили меня совершить восхождение на пик имени КазГУ (4376 м) в честь его пятидесятилетия. Это была очень интересная экспедиция. Из-за удаленности вершины, которая находится в Чиликском водоразделе, требуется несколько дней подхода. Этот маршрут третьей категории сложности. Я уже был довольно подготовленным и пришел в «Буревестник». С 2003 года начал регулярно тренироваться в секции и втянулся в этот процесс. Мне захотелось выбирать сложные маршруты. А для этого уже нужна была специальная подготовка.

— После «Буревестника» вы перешли в ЦСКА.
— В «Буревестнике» в основном все нацелено на молодежь, студентов, которые одновременно учатся и ходят в горы. Данная секция является хорошим стартом для молодых начинающих альпинистов. Я до сих пор дружу со всеми ребятами из «Буревестника». Многим молодым людям, которые приходят с вопросом о тренировках, я рекомендую именно эту секцию. ЦСКА — это, прежде всего, спорт высоких достижений. Туда нужно приходить с большим желанием совершить что-то значительное.

— Помимо Дениса Урубко с кем еще работали в паре?
— Как раз в этот момент мне повстречался очень хороший напарник — мастер спорта Андрей Пучинин. С ним в связке я ходил около трех лет. Мы с ним прошли очень много интересных маршрутов. Спустя некоторое время я выполнил первый спортивный разряд по альпинизму. Мне, конечно, хотелось дальнейшего спортивного роста. В начале 2007 года я пришел в секцию Дениса Урубко. Так как я был уже сильным и подготовленным спортсменом, то начал ходить в основном составе. С командой мы выиграли чемпионат города Алматы и чемпионат Казахстана по альпинизму. Совершал восхождения вместе со Светланой Шариповой, Евгением Шутовым, Геннадием Дуровым, а также Сергеем Самойловым, который, к несчастью, погиб год назад при попытке восхождения на Лхоцзе.

Затем я стал постоянным напарником Дениса Урубко в восхождениях высшей категории сложности. У Дениса на тот момент также было достаточное количество международных проектов. Например, с Симоне Моро они совершили зимой прошлого года очень сложное восхождение на пик Макалу. В течение 29 лет на эту гору совершались попытки зимнего восхождения самыми разными альпинистами с мировыми именами, но всех ждали неудача и разочарование. Гора не подпускала к себе. Известному спортсмену-итальянцу Симоне Моро и не менее известному и славному альпинисту Денису Урубко удалось совершить это непростое восхождение. Тому способствовал огромный опыт восхождения на восьмитысячники обоих спортсменов, ну и, конечно, сила духа альпинистов.

— Денис Урубко на тот момент был уже «матерым волком» в альпинизме?
— Да, он значительно раньше начал заниматься. Когда я только входил во вкус любительских восхождений, Денис уже совершил восхождения на два восьмитысячника — Эверест и Лхоцзе без кислорода. Он в ЦСКА с 1993 года.

«Золотой ледоруб Азии» Казахстан получает не впервые. Денис ежегодно совершал сложные восхождения и каждый год был в числе номинантов на этот престижный трофей. Четвертый «Золотой ледоруб Азии» был присужден мне и Денису. Первый получил Урубко в паре с Самойловым. Второй «Ледоруб» получила команда Кореи. Третий нам не достался, из-за очень маленького перевеса судейских голосов в пользу японских альпинистов. Тогда нас номинировали за первопроход в 2008 году на пик Восьми Альпинисток. Этот пик назван в честь восьми девушек-альпинисток сборной команды Советского Союза, которые погибли на пике Ленина.

В 2008 году наша команда планировала взойти на пик Чо-Ойю по классическому маршруту. В этот момент китайские спортсмены должны были занести Олимпийский огонь на Эверест. Руководство страны боялось, что, придя под видом альпинистов, кто-то может совершить террористический акт, и закрыло район для восхождений. Тогда Денису оставалось две горы для выполнения программы «Четырнадцать восьмитысяников», и мы пошли на Макалу. В 2009 году тот район оставался закрытым по причине народных волнений на Тибете. На Чо-Ойю можно было подняться только со стороны Непала по крутой, практически не посещаемой стене, по маршруту, о котором Денис мечтал с 2001 года, когда впервые увидел эту стену. Урубко стал первым альпинистом в СНГ и пятнадцатым в мире, выполнившим программу Quest-14. На сегодняшний день это число увеличилось до 18 человек. При этом он стал девятым, кто совершил все восхождения без применения дополнительного кислорода. И завершил эту программу так красиво, не восхождением по классике, а великолепным первопроходом в альпийском стиле, удостоенном высших наград в альпинизме — золотых ледорубов Азии и мира!

— Соревнования по альпинизму проводятся в нашей стране?
— Зимний очный чемпионат города Алматы, чемпионат Казахстана по скоростному подъему на пик Нурсултан — летом и на пик Амангельды — зимой, чемпионат Казахстана по технике альпинизма. Практически все эти чемпионаты — открытые. Мы всегда рады видеть у себя спортсменов из соседних республик. Их участие играет положительную роль для повышения конкуренции, обмена опытом, спортивного мастерства спортсменов. Чаще всего к нам приезжает Кыргызстан. 17—18 апреля проходил Открытый чемпионат Казахстана по альпинистскому двоеборью. Мы очень сожалеем, что из-за народных волнений и закрытой границы, спортсмены из Бишкека не смогли приехать и принять участие в нашем чемпионате.

— Каким образом отслеживаются все годовые восхождения и выбираются лучшие среди них?
— Мировая общественность следит за всеми достижениями в альпинизме. Каждый профессионал знает все, что происходит в этом виде спорта. Лично у меня практически каждое утро начинается с просмотра новостей в мире альпинизма. Специализированные сайты стараются постоянно обновлять информацию.

Чаще всего интересуются восхождениями в горах Непала, Китая, Пакистана, Индии. В Гималаях девять восьмитысячников, в Каракаруме — пять. Рядом с ними присутствует большое количество гор высотой в 6000–7000 метров. Они также очень красивы и имеют высокие отвесные стены, которые хочется пройти.

— Для того чтобы совершить экспедицию, нужны ведь большие финансовые вложения?
— Да, стоимость экспедиций за пределы Казахстана высока. Даже для того чтобы поехать в район Бишкека. Нас поддерживает наша родная секция ЦСКА. Она выделяет деньги на тренировочные сборы и курирует весь организационный процесс. Безусловно, на восьмитысяники, на которые мы ездим, приходится искать дополнительные средства, привлекать спонсоров. В альпинизме нельзя также обойти траты на пермит — получение разрешения восхождения от государства, на территории которого мы будем прокладывать альпинистский маршрут. Например, для того чтобы взойти на вершину выше 8000 м в Непале, команда платит от пяти до десяти тысяч долларов. За восхождение на Эверест еще больше. Большие расходы идут на проживание в базовом лагере, питание. Также Непал выдвигает обязательные условия: если спортсмены совершают восхождение, то они должны заключить договор с фирмой Непала на обеспечение их кухней, поварами и другим необходимым персоналом от их страны. Это стоит недешево. Также нужно заплатить страховой депозит, для того чтобы государство было уверено, что мы вывезем с собой весь мусор. В случае недобросовестного отношения к ценностям природы, они на эти деньги нанимают специальных мусорщиков.

— Наверняка у вас есть вершина-мечта?
— Их несколько. Во-первых, хочу совершить восхождение на пик Победы. Любой профессионал знает насколько оно сложно, весомо и значимо. В моих целях выполнение программы «Снежный барс» — все пять семитысяников бывшего Советского Союза. Один из них находится на территории Казахстана — пик Хан-Тенгри, два в Кыргызстане — пик Ленина и пик Победы и два в Таджикистане — пик Коммунизма и пик Корженевской. Человек, который побывал на них, получает почетное звание «Снежный барс». Пик Победы является самой сложной и опасной горой из всех вышеперечисленных, даже если идти по классическому маршруту. Конечно, хочу сходить на Эверест. Это очень важно для меня.

В конце февраля сего года наша немногочисленная команда в составе Валеры Шамало, Гукова Саши, Гали Чибиток, Сережи Кондрашкина и Вити Коваля прилетела в Катманду, а оттуда, после решения всех организационных вопросов, в Луклу – место старта многих гималайских экспедиций.
Наша цель – Чолатзе (Cholatse), относительно невысокий (относительно расположенных поблизости Эвереста, Лхотзе, Чо-ойу) пик, последняя из покоренных вершин в долине Кхумбу.

... Читать дальше »

closeАвтор: Elinchik Имя: Elina Vassileva
Email: velinchik@list.ru
Сайт:
Об авторе: Обожаю горы!Статьи автора (14)

Здравствуйте.

Мы отправляемся назад в Италию на машине нашего друга Франко Ачербиса, а затем домой, увозя "Золотую тяпку” в багажнике.

Спасибо всем, кто болел за нас, кто сопереживал восхождению на Чо-Ойю. Мы поздравляем Казахстанских альпинистов с этой высокой наградой.
Удачи! До встречи в Алматы.

Денис и Борис.

Борису и Денису пришлось лететь в Милан через Амстердам. Уже на следующий день 5 апреля у них были запланированы интересные экскурсии, о них мы обязательно расскажем в следующий раз.

Двойка Дениса Урубко и Бориса Дедешко была удостоена высочайшей награды "Золотой Ледоруб Мира” за восхождение на Чо Ойю! Поздравляем!!!

Здравствуйте.

Мы отправляемся назад в Италию на машине нашего друга Франко Ачербиса, а затем домой, увозя "Золотую тяпку” в багажнике.

Спасибо всем, кто болел за нас, кто сопереживал восхождению на Чо-Ойю. Мы поздравляем Казахстанских альпинистов с этой высокой наградой.
Удачи! До встречи в Алматы.

Денис и Борис.

Борису и Денису пришлось лететь в Милан через Амстердам. Уже на следующий день 5 апреля у них были запланированы интересные экскурсии, о них мы обязательно расскажем в следующий раз.

За лучшее высотное восхождение Piolet D'Or получили Денис Урубко и Борис Дедешко (Казахстан) за восхождение по ЮВ стене Чо Ойю (Непал).

За лучшее техническое восхождение Piolt D'Or получили американцы Джед Браун, Кале Демпсте и шотландец Брюс Норманд за восхождение на Ксульян Фенг по Северной стене 6422м (Китай)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9 апреля Piolet D'Or за выдающиеся заслуги в альпинизме был вручен РАйнхольду Месснеру. Ледоруб Месснеру вручил ВАльтер Бонатти. На церемонии присутствовал Морис Эрцог.

Эмоции Дениса

Когда главный судья Золотого Ледоруба Анджей Стремфелдж назвал американскую команду победителями, я искренне возрадовался. Никакого темного умысла во мне не было, только искреннее счастье за ребят. И мы с удовольствием пожимали руки выходившим на сцену – под софиты – баффитам. Из всех собравшихся команд каждая имела право претендовать на Главный приз сезона. Но кто-то должен быть единственным. И все становилось на свои места…
Как вдруг по залу раскатился голос словенца, вызывавший Бориса и меня. И прозвучало слово «Чо-Ойю». Мир вокруг сузился до размеров крохотного оконца. Я только видел, как неимоверно далеко – будто из другого мира сквозь пресловутый «черный тоннель», с улыбкой махала руками, пытаясь привлечь мое внимание, Анна Пиунова. Анька, одна из судей комиссии…
- Да идите же сюда, Ден! – кричала она сквозь миллионы французских и английских слов вокруг.
А где-то за спиной сталью прорезался голос Алекса Ручкина:
- Двигай на сцену, Денис.
И я пошел, ничего не понимая, чувствуя плечо Бориса рядом. Что? Как? Почему две команды? Куда нас гонят?
Но нет… все было в порядке. Анджей протягивал мне, сияя улыбкой, не менее лучистое золото Пиолет д’Ора. Я протянул руку, коснулся его, реализуя спортивные амбиции, и энергия аплодировавшего зала хлынула в запястье и сознание. Мир вновь вырвался из клетки. Вау! Я повернулся к Борису, все еще недоумевая, и спросил довольно глупо:

- Но почему две тяпки, Бареке?!
А все вокруг рукоплескало.
PS: Две команды выбираются потому, что в течение многих лет организаторы не смогли разработать систему сравнения несравнимых типов восхождения – высотного и технического. И для логичности нынче определяют двух победителей в этом «Фестивале Мира».

Источник: ИА "Новости-Казахстан"