Поздравление с 8 Марта от Альпийской Розы

Дорогие женщины !

С приходом первых теплых дней мы чествуем лучшую половину человечества - наших милых женщин. 8 Марта - это праздник красоты, тепла и нежности.

Мы рады, что этот праздник, со временем утратив социальную окраску, превратился в день глубокой признательности нашим мамам и сёстрам, женам и дочерям, подругам, коллегам, за ласку и мудрость, за нежность и доброе слово, за терпение и великодушие, чуткость и способность прощать.

Милые, добрые, прекрасные, сильные, спасибо за то, что вы рядом и в праздники, и в будни. В этот весенний день примите самые искрение наши поздравления! Пусть праздник принесет вам лучистое настроение, солнечные улыбки и безграничную радость. Пусть вам дарят цветы и подарки, окружают теплом и вниманием, признаются в любви как можно чаще. Тогда больше будет счастливых женщин и, значит, счастливы будем мы все - ваши сыновья, мужья и отцы.

От имени Администрации Алпийской Розы желаю вам здоровья, счастья, уважения коллег, материального благополучия, любви родных и близких, оптимизма и женского очарования!

                                                                       

Броуд Пик зимой. Последняя попытка - во вторник

Пермит заканчивается через пять дней (10 марта). "Если погода не наладится, вернусь на следующий год," - говорит Симоне.

Новый прогноз обещает "окно" во вторник. Набраться надежды, терпения и ждать.

---

8 января 2008 года двойка молодых парней Саймон Антаматтен (1983) и Роджер Шали (1978) (Simon Anthamatten, Roger Schali ) установили новый скоростной рекорд 6 часов 50 минут для связок на классическом маршруте 1938 года на Северной стене Айгера.
И если Шали до этого девять раз проходил линию, то Антаматтен никогда не проходил полностью оригинальный маршрут (ED2, 1800m), пройденный командой Harrer-Heckmair-Kasparek-Vorg в 1938 году. Часами они просиживал на Северной стене в качестве гида, оператора и пытаясь пройти свободным стилем Японскую диретиссиму (5.9 A3, 1800m, Imai-Kato-Kato-Negishi-Hirofumi-Kubo, 1969), но он так никогда и не добрался до самого известного маршрута Heckmair'а.
 войка быстро и налегке в 11:45 достигла Бивуака Смерти (Death Bivouac), где парни наскоро перекусили, а затем продолжили по каминному ледопаду, покрытому приличным слоем свежего снега. Но если учесть, что Саймон неделю до этого выиграл этап Кубка Мира по ледолазанию в итальянском Валь Даоне, можно предположить, что затруднений у парней на этом участке не возникло. Достигнув ребра Mittelegi, Саймон и Роджер связались и добежали до вершины. Несмотря на то, что совершенно выбились из сил, парни утверждают, что все было круто.
  шуточками типа "Что, мы все еще делаем Ули?" двойка быстро, осторожно и благополучно спустилась в долину.
 тоит упомянуть. что в ноябре прошлого года Шали прошел Magic Mushroom на Айгере, а Антаматтен установил новый рекорд на не менее известной европейской классике: Маттерхрон по гребню Хорнли (Matterhorn's Hornli Ridge).
  еще, Антаматтен и Шали исполнили роли Андреаса Хинтерштойсера и Тони Курца (Andreas Hinterstoisser, Toni Kurtz) в новой экранизации Джо Симпсона "The Beckoning Silence», документально восстанавливающей трагические события восхождения на Северную стену Айгера в 1936 году. Американская премьера фильма состоялась в начале 2008 года на Alpinist Film Festival.

 апомним, что в 1936 году баварские альпинисты Андреас Хинтерштойсер и Тони Курц присоединились к австрийцам Вилли Ангереру и Эди Райнеру в экспедиции на Айгер. За два дня они преодолели две трети стены. Половина пути была уже позади, когда Ангерер получил серьезное ранение в результате камнепада на Втором ледопаде. Четверка решила продолжать подъем, но на следующий день вынуждена была повернуть из-за состояния раненого. Как всегда, на Айгере разразилась драма с переменой погоды. Снежная буря обрушилась у подножия ледопада, и из-за плохой видимости и непроходимости в сырую погоду отдельных участков единственным решением становился спуск непосредственно в направлении Штолленлоха, вентиляционного канала фуникулера, ведущего в туннель Юнгфраубан, который поднимается из Гринденвальда и Венгена в центр массива.
Четверо отважных проводников из долины (Ганс Шлунеггер, Арнольд Глаттхард, братья Кристиан и Адольф Руби) вышли из канала на стену для спасения альпинистов. Но к тому моменту, когда они заметили Тони Курца, трагедия уже разыгралась. Андреас Хинтерштойсер сорвался со стены, а Вилли Ангерер и Эди Райнер, умершие от холода и переутомления, висели на перильных веревках. Курц был жив, но потерял все силы, застряв на карнизе, который не позволял спасателям добраться до него. Собрав последние силы, Тони смог закрепить веревку и спуститься вниз под ободряющие крики спасателей. Но в 20-ти метрах от спасительного места веревка запуталась узлом. Слишком ослабевший, чтобы самостоятельно распутать веревку Тони Курц умер в нескольких метрах от протянутых к нему рук людей из Венгена.
(Из Истории великих горных восхождений, Стефано Ардито)

Bсе трудности человека состоят в том, что интуитивно он сознает свои скрытые ресурсы, но не отваживается воспользоваться ими. Человеческие возможности настолько безграничны и таинственны, что воины, вместо того, чтобы размышлять об этом, предпочитают использовать их без надежды понять, что они собой представляют.
. Кастанеда, Сила Безмолвия.

---

Зта статья является отражением моего опыта одиночных походов и является сугубо частным мнением. Подобные мероприятия зачастую являются чрезвычайно опасными. Помните, что именно на Вас полностью ложится ответственность за решение пойти в подобный поход.
советском туризме не было такого понятия - одиночный поход. Одиночки у нас в заметном количестве появились сравнительно недавно, их и до сих пор не особенно много. С другой стороны, среди моих знакомых изрядная часть либо когда-то ходила в одиночку, либо всерьез задумывалась об этом. И если уж кто-то решится на соло, пусть он не повторяет моих ошибок.
Прежде всего оговорюсь: я никоим образом не агитирую за подобные действия, более того, думаю, что большей части народа одиночное хождение совершенно не нужно и, возможно, нужно никогда не будет. Все-таки, один в горах - это безумие.

Чтобы на такое пойти, нужно иметь какие-то особые причины и обладать немалым объемом знаний. Кроме Oтого, как известно, самое главное - действовать для решения своих истинных задач, а не вследствие обид, злости, для удовлетворения чувства собственной важности и т.п. Самообман в ответе на вопрос, что же тобой движет, может оказаться смертельным.

меня такие причины были, во всяком случае в то время я так считал. Да и мой опыт участника и руководителя сложных горных походов более 10 лет давал мне некоторый запас прочности. В то время я как раз закончил перечитывать К. Кастанеду раз этак в пятый и решил, что хватит бесцельных прогулок с толпой участников разной степени бестолковости, пора бы и делом заняться. В середине июля я загрузил в рюкзак шмотки, продуктов на месяц, в качестве специальной снаряги взял собрание трудов КК и отбыл на Алтай. Как совершенно точно описано, свобода для меня была за ближайшим поворотом.

Bозможно в какие-нибудь другие горы я и не решился бы пойти один. На Алтае я всегда чувствовал себя как дома. Именно здесь я перестал быть упертым материалистом с технократическим уклоном и стал обращать внимание на интуицию, знаки и подобную ерунду. Мы чудом избежали смерти, запилив не на тот перевал и слетев с него кувырком со стороны это смотрелось как дружеская оплеуха. А после стоило мне не съездить летом в эти горы, как в последующий год все валилось из рук. На Алтае с легкостью решались всякие жизненные задачки, удавались удивительные вещи - держать над собой солнечное окно в ливень, интуитивно выбирать нужную тропинку, подманивать попутный транспорт...
так, рекомендации по снаряжению и прочему. Во-первых, изо всех сил приходится бороться с весом, поскольку общественное снаряжение делить не с кем. Вместо котелков я брал две литровые банки из-под сока, палатку - маленькую, однослойную, на 1.5 кг (вроде описанной на этом сервере в разделе снаряжение), топор (обошелся бы и маленькой ножовочкой), никакого топлива (пару раз при ночевках выше границы леса разводил картофельное пюре ледниковой водой и закусывал сыром - нормально). Из обуви кроссовки - треккинги Salomon, одежда - флис да каландр. Брал еще тент костровой, но он не пригодился - проблем с дождем у меня не было. Никакого железа не брал, поход задумывался не как спортивный.
о-вторых, продукты. Здесь я сильно просчитался, поскольку в одиночку еды идет сильно меньше. А я взял 500 г на день, съедал чуть больше половины. Зато подкармливал всяких приятных встречных людей. Похоже, что при обычном стиле хождения без всяких лишних чувств и знаков, но и без глупостей, у опытных туристов риск здорово растет после некоторого уровня сложности (ориентировочно скажем: на одну- две категории ниже максимального опыта). В тот год я так и ходил, перевальчикамит не выше 2А, хотя и очень быстро.
прочем, риск был (на закрытом леднике под некоторой 1Б). Чтобы пройти закрытый ледник без страховки, надо либо здорово рисковать, либо просто чувствовать трещины под снегом, причем настолько хорошо, чтобы этому ощущению доверить свою жизнь. Трещины я в то время отсекал, но не очень уверенно, так что идти было довольно стремно. Хотя, помнится, отрицательных знаков не было...
Tеперь я думаю, что в сложных ситуациях (в том числе - и при одиночном хождении) ни в коем случае нельзя рисковать, закладываться на то, что повезет.
о что кто-то вернулся из соло живым, еще ничего не значит.
олее того, безрассудный риск в одиночном походе должен быть гораздо меньше (участник в составе группы позволяет себе прыгать по камушкам с некоторой долей беззаботности становясь руководителем, он действует осмотрительнее. Но это не идет в сравнение с тем контролем, который проявляется в одиночном походе - ведь оступиться и сломать ногу на тех же камушках скорее всего означает смерть).
равда, ситуация не считается рискованной, если идешь по объективно опасному участку, но знаешь, что ничего не случится. Но до такого знания еще надо дорасти... Во всяком случае, тогда у меня его точно не было. Надо сказать, что в то время я, наверное, только-только разделался со страхом и целиком и полностью находился в плену у ясности. Результатом этого было мое твердое убеждение в том, что стоит побыть одному в горах в течение нескольких дней и ночей, и на тебя сразу обрушится неизвестное, союзник, дух или что-то в этом роде. К счастью или к сожалению, но ничего такого явного не произошло. Правда, мне за глаза хватило 18 дней похода (вместо обычного месяца и более). И за последующий год удалось столько, сколько за три обычных. Тем не менее, выводом для меня было то, что простыми переходами между озерами через несложные перевалы да чтением КК под кедром многого не достигнешь. Возможно, надо было потщательнее что-нибудь такое посозерцать, по деревьям полазить, еще поперепросматривать (перепросмотр я перед летом как раз закончил, во всяком случае так казалось)...
может сказалось то, что по природе своей я довольно ленив и не склонен делать лишнюю работу. Поэтому чтобы что-то достигнуть, приходится гонять себя до седьмого пота.

езупречность начинается с какого-нибудь простого действия, которое должно быть целенаправленным, точным и осуществляться с непреклонностью. Повторяя такое действие достаточно долго, человек приобретает несгибаемое намерение. А несгибаемое намерение может быть приложено к чему угодно. К. Кастанеда, Огонь изнутри.
амятуя о том, что использовать для обретения этой безупречности можно что угодно, следующим летом я решил применить то что находилось под рукой - собственно туризм как таковой. На этот раз раскладка была меньше 300 г, и с собой бралось все специальное снаряжение (килограмм 18, включая ледобуры, крючья, кошки и пр. бралась и веревка, которая использовалась в основном на спусках). В отличие от прошлого года, задачи максимум я перед собой ставил, пожалуй, несколько выше своих возможностей - замахнулся на пару 3Б. Так что рюкзак опять получился нелегкий, по результатам похода половину спецухи можно было бы срезать.
ои наполеоновские устремления были, естественно, остановлены простейшим способом - погодой. Еды хватало в самый раз, но надо сказать, что не есть три дня пурги после 300 г раскладки тяжело. Так что основное замечание по тому походу - при такой скромной раскладке нельзя идти без пары - тройки запасных дней. Погулял я в этот год знатно, прошлась даже одна 3А на Аккемскую стену не сунулся, знаки не велели. Но, честно говоря, идея пройти стену была провокацией, самоподначкой, чтобы не получилось как в прошлый раз. Реальные задачи, сами понимаете, совсем другие. К концу похода я уже чувствовал себя на закрытых ледниках довольно уверенно, определяя трещины тем же способом, что и неблагоприятные места, легче читал знаки, да и вообще, похоже, приблизился к достижению безмолвного знания.

естно говоря, теперь я уже не понимаю, как можно идти в одиночку (да и вообще на в любой сложный участок, в связке, в группе, одному - все равно) без подобного знания, ощущения идется, без умения различать знаки. Сходное впечатление возникает при чтении слов Месснера я знаю, что не сорвусь, но тем не менее это действительно опасно, хотя его стратегия, похоже, несколько иного плана.
ак раз развитие подобного знания - одна из основных причин, как я теперь это понимаю, которая может лежать в основе решения пойти одному. Горы действуют на одного человека значительно сильнее, чем на группу, за неделю одиночества можно научиться большему, чем за несколько сезонов хождения в группах. Но надо рассчитывать свои силы, то воздействие, которое можешь выдержать, иначе поход становится самоубийством. Так, на Аккемскую стену меня совершенно не тянуло, хотя желание было, а 500 м 45 градусного льда на пер. ББС на передних зубьях кошек ВЦСПС без страховки прошлись без особых хлопот. Но я чувствовал, что еще метров 200 - и я сорвусь. Похоже, просто израсходовалась значительная часть воли.
Свобода - это не награда, не подарок, это шанс иметь шанс.
К. Кастанеда, Дар Орла.
конечном счете эти два похода научили меня очень многому, с результатами я осваивался еще несколько походов (в группах) и продолжаю их переваривать до сих пор. Было ли это опасно? Да, конечно. Риск сорваться был где-то процентов 5. Оправдано ли это? Для меня - да, разумеется.
ри попытках измениться идет тонкая игра: нужно добиться небольшого сдвига крыши - если этого не сделать, то ничему научится и не удастся, но, с другой стороны, нельзя допускать сдвигов слишком больших, которые уже не выдержать. Для этого можно использовать, как известно, любые мощные факторы - большую физическую нагрузку, голод, страх, сильные эмоции, которые выматывают, но при правильном поведении, как оказалось, способствуют накоплению сил и знаний. Смертельный риск - одно из наиболее мощных воздействий, но как тогда соблюдать другое требование - ни в коем случае не калечить физическое тело. Так что в конечном счете все дело в контроле. В результате я слетел с предыдущей насиженной позиции и сэкономил несколько лет (может быть - даже десятков). Впрочем, если под рукой есть другой результативной путь, можно не прибегать к такому риску. Но путей совсем без риска наверное не бывает.
амый страшный риск - так и остаться в ежедневной рутине.
оло - не Ваш путь, если это не Ваши слова. И даже если Вы можете под ними подписаться, он может Вам не подойти. Но такой путь существует.
Ничто не дается даром в этом мире, и приобретение знания - труднейшая из всех задач, с которой человек может столкнуться. К. Кастанеда, Учение дона Хуана

-----------------------------265942595222193 Content-Disposition: form-data; name="file1"; filename="" Content-Type: application/octet-stream

Симоне Моро. Броуд Пик 2008: проделана бОльшая часть технической работы на маршруте. По плану отдых и ожидание рещающего погодного окна.


 делан еще один важный шаг на пути к цели. В воскресенье при очень плохой погоде мы стартовали сразу в С2. День был очень сложным. Погода настаивала на том, чтобы мы отступили. По прибытии на место заброски оборудования для С2 начали подготовку площадки под палатку на сплошном льду. Ночь выдалась ужасно холодной. Температура в минус 35 позволила подремать всего лишь несколько часов. Но в понедельник уже, как и предсказывал наш погодный гуру Карл Габл, нас ожидал фантастический день. Солнце достигло нашей палатки в 8:34, а затем мы вышли по направлению к С3. Никакой надежды найти старые перильные веревки не было, так что нам пришлось самостоятельно провешивать крутые участки (динамика, 4 и 5 мм). На пути в С3 нам попадалось много опасных участков изумрудного льда. Выйдя на участок небольшого выполаживания, когда до С3 оставалось примерно часа 2-3 ходу, мы осознали, что необходимо еще 100 метров веревки, чтобы благополучно достичь цели. Собственно, поэтому, а так же по совету Карла Габла, предвещающего усиление ветра, решили возвратиться непосредственно в базовый лагерь.
Сейчас мы в БЛ, в безопасности и счастливы от осознания того факта, что проделана бОльшая часть технической работы. Впереди отдых и ожидание решающего погодного окна.

 Симоне Моро. Броуд пик 2008. Сегодня по плану установка лагеря 3 на 7200м

Получив благополучный погодный прогноз на ближайшее время, в воскресенье 10 февраля Симоне Моро отправился из базового лагеря по направлению к С2 (6300м, перепад высот от БЛ 1500 метров). А сегодня он планирует достичь 7200 и установить последний и стратегический лагерь 3. Накануне старта Симоне с Шахином (Shaheen) устранили неполадки в работе генераторов. Осталось еще надладить работу спутникового телефона Thuraya, сбоившего последние два дня.    

 

 

                                                                             Альпинистские достижения

Cимоне Моро родился в 1967. Cейчас Симоне – горный гид, спортсмен, инструктор, с 1992 по 1996 он был тренером национальной команды Италии по спортивному скалолазанию (F.A.S.I.).
Симоне занимается альпинизмом и скалолазанием с тринадцати лет и сегодня он постоянно совершает восхождения в экспедициях на высочайшие горы мира (Гималаи, Каракорум, Тянь-Шань, Памир, Анды, Патагония, и Антарктика).
В 1992 году Симоне Моро попытался взойти на Эверест; зимой 1993 он поднимался на Аконкагуа и Сьерра Мирадор; Макалу также в ’93; Шиша Пангма и Лхотзе в ’94 и Канченджанга в ’95; Фиц Рой, Дхаулагири и Шиша Пангма в ’96; Лхотзе зимой ’97; Аннапурна в ’97; Эверест в ’98; пик Ленина (7134), пик Корженевской (7105), пик Коммунизма (7495), пик Хан-Тенгри (7010) в ’99; Эверест в 2000; Мраморная Стена зимой 2001; Эверест – Лхотзе в 2001; Чо-Ойю и Эверест в 2002; Винсон (Антарктика) в 2002 и Килиманджаро в 2003.
Некоторые из этих вершин были покорены. Первым большим успехом Симоне было восхождение в 1994 году на Лхотзе (8516м) с высоты 6330м только за 13 часов (всего – 17 часов). Тогда маршрут завершился несколькими метрами ниже вершины из-за плохой погоды и снегопада.
Другим важным достижением Симоне были восхождения 8b+ и 8000м в один год. Более того, после прохождения маршрута 8b категории сложности восхождение на восьмитысячную вершину было совершено без кислорода. Способность одновременно обладать техническими и функциональными качествами, необходимыми для прохождения столь разных маршрутов и совершить это в одном сезоне – это достижение, которое до настоящего момента немногим (может быть никому) не удавалось.
Среди недавних достижений Симоне – восхождение на четыре семитысячника России за 33 дня, Фиц Рой по западной стене по маршруту “Supercanaleta” за 25 часов (подъем и спуск). В том же году он поднялся на Шиша Пангму Северную(8008м) за 27 часов из базового лагеря, без использования кислорода. С высоты 7100м Симоне спустился на лыжах.
26 мая 1997 года Симоне вернулся на Лхотзе, четвертую по высоте вершину мира, и опять без кислорода. Он шел в паре с Анатолием Букреевым. В декабре 1997 года была первая попытка Симоне взойти на зимнюю Аннапурну. Из-за трагической гибели Букреева восхождение было прервано.
Последние наиболее значимые восхождения Симоне – это покорение Эвереста дважды в 2000 и 2002, восхождение на Чо-Ойю (8201м) и пик Винсон (4895м) в Антарктике также в 2002. 2003 год для Симоне начался с восхождения на Килиманджаро (5895м) и получения важных наград (и признания) таких как “Fair Play Pierre de Cubertin trophy” от ЮНЕСКО в Париже, Гражданская золотая медаль Отваги от президента Италии и Ломбардии Чиампи. Симоне также удостоился престижной премии Давида Соулеса от American Alpine Club. Вышеупомянутые признания и награды Симоне получил за спасение человека в экстремальных условиях, которое он совершил в одиночку, без кислорода достигнув 8000 метров на стене Лхотзе. Прервав восхождение и рискуя собственной жизнью, Симоне отыскал и спустил вниз, в безопасность, английского альпиниста Тома Муреса.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

“Даже если мотивация сложна и индивидуальна, мое понимание альпинизма такое же, как и у многих других. Я занимаюсь горовосхождениями, как все те, кто решил принять реальные действия не как цель жизни, но как путь к тому чтобы открывать и любить жизнь. Восхождения на вершины мира – это способ узнавать культуру народов и проблемы с которыми они сталкиваются во всем мире. Альпинизм – это также способ познать свои предельные возможности, технику и внутренний мир. Это путь к осознанию тех границ, которые человек может преодолеть решимостью, мотивацией и тренировкой. По сути это те же качества, что побуждают людей изменять свое окружение на работе или настраивать и улучшать свою личную и/или общественную жизнь.
Так, если люди движимы одними стимулами, хотя и в разных сферах, не пора ли перестать называть альпинистов сумасшедшими!?”

                                                                            Ураган разгромил базовый лагерь итальянцев под Макалу. Нивес Мерой, Романо Бене и Люка Вуэри живы, но вынуждены отступить.


 ечером в прошлую пятницу ураган разрушил базовый лагерь у подножия Макалу. Практически все, включая кухню и складскую палатку с продовольствием и всем оборудованием, разрушено и утеряно. Альпинисты не пострадали и в данный момент эвакуируются в безопасное место.


Итальянская команда в составе Нивес Мерой, Романо Бене и Люки Вуэри надеялись воспользоваться погодным окном, обещанным в середине прошлой недели, но к пятнице все только ухудшилось: сильный ветер, лавинные валы и туман.
  субботу в середине дня поступила информация о сложившейся ситуации. В пятницу приблизительно в полдевятого вечера по местному времени ветер усилился на столько, что альпинистов буквально поднимало в воздух и закручивало смерчем. Внезапный шквал лишил воздуха все вокруг, кухонная и палатки хранения продуктов и оборудования со всем содержимым сорвались с места. Итальянцы пытались собирать разбросанные по морене вещи в надежде организовать отход к базовому лагерю Hillary.
 о ничего так и не удалось спасти. Ситуация оценивалась как невозможная для эвакуации вертолетом. В субботу же команда приняла решение переждать ночь и с рассветом выйти в нижний БЛ, где дождаться портеров, встреча с которыми ожидается о вторник 14 февраля.
 терянные солнечные батареи и с большими проблемами работающая с итальянскими линиями всю прошлую неделю спутниковая связь Thuraya стали причинами того, что связь с командой будет прервана до вторника.


 акалу - единственный из восьмитысячников, оставшийся непройденным этой зимой. Нивес и Романо вернулись сюда после предыдущей попытки достичь вершины прошлой осенью.
 ивес Мерой (Nives Meroi, родилась в Бергамо в 1961 году) наряду с Герлиндой Кальтенбрюннер (Gerlinde Kaltenbrunner) является рекордсменкой среди женщин-альпинисток с десятью высочайшими пиками мира в активе. Для завершения программы 8000*14 ей осталось побывать на Манаслу, Макалу, Канченджанге и Аннапурне.


У ее супруга Романо Бене (Romano Benet, родился в Тарвисио в 1962 году) на счету так же 10 восьмитысячников. Прошлым удачным восхождением пары стал Эверест с Севера весной 2007 года (без кислорода). В этой зимней попытке восхождения на Макалу к Нивес и Романо присоединился их постоянный партнер Люка Вуэри (Luca Vuerich, родился в Gemona del Friuli декабре 1975).


Напомним, что это трио в 2003 году взошло на GI, GII и Broad Peak за 20 дней. Только шведы Erhard Loretan и Marcel Ruedi (15 дней) и Jean-Claude Sonnenwyl (17 дней) сумели сделать этот триплет за меньшие сроки.

 
Идея проложить новый маршрут по центру северной стены Поансено (Poincenot, 3002м) пришла в голову Саше Фрейдлину (Sacha Friedlin), коротавшему долгие рабочие ночные часы за чтением American Alpine Journal.
По центру этой не оставляющей равнодушным стены в аргентинской Патагонии между линиями Crouch-Donini (5.10+ A1-2, 800м, 1996) и Potter-Davis (5.11 C1, 550м, 2001) до сего времени не было ни одного маршрута.                                                       Получив консультацию по подходу и реальности затеи у Rolando Garibotti и Carsten Anke, парни решительно выступили 17 января из Polack camp.

Погода ухудшалась, около 11 вечера было решено сделать перерыв, три часа рубили ледовую полку в трёх питчах выше седловины между Aguja Kakito и Poincenot, заснуть под какофонию патагонских ветров, тем не менее, не удалось.На следующий день медленно лезли по ледовой трещине, пока, к концу шестого участка, не обнаружили хорошее место для ночёвки, попутно провесили ещё 120 метров перильной верёвки.                                    19 января погода звенела, что позволило сделать 24-часовой рывок к вершине и после спуститься по другой стороне по маршруту Whillans-Cochrane.

Маршрут Banana Wall

Категория VI 5.11a M6+ C1
Протяжённость 700м

Шлямбура не били, даже на станциях

Настоящая призовая гора, она единственная из Патагонских Гигантов располагает маршрутом "вменяемой" категории сложности. Первовосхождение было совершено в 1962 году британским легендарным альпинистом Don Whillans в компании с ирландцем Franc Cochrane. Маршрут начинается на леднике Glaciar Piedras Blancas и следует в направлении косой ледовой рампы, которая всего 60 уклоном. По рампе на выступ на юго-западной стороне горы и дальше по системе трещин и внутренних углов к вершине. Основное правило для ориентирования - если сложность скал начинает зашкаливать за VI, то нужно принять левей, там проще.

3 февраля. Благополучно прибыв в базовый лагерь, установленный на 4800 метрах, через некоторое время мы выдвинулись по направлению к лагерю 2 на 6200. Подъем выдался трудным, но была пройдена самая техничная часть маршрута на Броуд Пик, причем не нашли ни метра старых надежных перильных веревок и до высоты 5800 метров взбирались в альпийском стиле. В лагере 1 устроили холодную ночевку, а затем выдвинулись в лагерь 2. Подъем был сложным и деликатным из-за изумрудного льда и сильного ветра, что, собственно, все-таки вынудило нас провесить перила (5мм, динамика) на последних 300-х метрах. В час дня мы вышли на технически несложный гребень, а через несколько минут достигли лагеря 2, где решили оставить все оборудование и спуститься (С1-АВС-базовый лагерь). Весь день температура в районе -33 С и усиливающийся ветер. Три лагеря за пять дней – мы очень довольны результатом. И сейчас просто наслаждаемся отдыхом. Через некоторое время планируем выйти в С2 и оттуда далее, чтобы установить последний лагерь 3 на 7200 метрах. И, конечно, надеемся на хорошую погоду. А так же желаем успеха нашим друзьям на Макалу, с кем часто перебрасываемся sms-ками по спутниковому телефону Thuraya.

20 января 2008 года словенцы Павле Кожек и Деян Мицкович (Pavle Kozjek, Dejan Miskovic) сделали первопроход по юго-восточной стене Misht (2090 м). Маршрут назвали Yel-la sadik (Поторопись, дружок). Что касается категории, если оценивать в системе UIAA: VII-/VI (самый сложный участок/основная часть маршрута), протяжённость около 1000м.

Центральная часть 1000-метровой ЮВ стены Jabal Misht с новой словенской линией (белого цвета). Слева проходит Make love not war (F7b), справа Shukran (VII)

Нам понадобилось девять с половиной часов, чтобы подняться, четыре часа ушло на ночной спуск и пять часов, чтобы вернуться к базовому лагерю, итого, в общей сложности, около двадцати часов от старта до финиша. Снаряжение – облегчённое, френды, натсы, несколько крючьев. Стиль – трад (традиционный).

Под стеной

Лагерь

В первый день по приезду смотрели стену, перетаскивали барахло и воду к подножию. Погода стояла хорошая, ветрено и не очень жарко. Следующее утро началось с проблемы: будильники на обеих мобилах одновременно прозвенели в шесть утра (вместо заказанного пробуждающего сигнала в три ночи), руководствуясь привычным ходом среднеевропейского времени. Мы вскочили, понеслись к стене, полезли всё равно только в 8:30. Первые 100 метров пятой категории сложности (V) в системе UIAA проходим соло. Скалы – превосходнейший известняк с зацепами, расположенными в самых неожиданных местах. Третий питч (питч – 80-метровая верёвка) вывел нас к массивным «крышам», траверсируем вправо, к так называемому жёлтому участку.

Прохождение внутреннего угла, выше полки в нижней части маршрута

Белая порода скал в левой части была значительно хуже, да и выбор пути по нависанию не показался столь очевидным. К концу траверса мы снова обнаруживаем бурый известняк и, миновав крутую плиту (VII-), продолжаем подъём, немного забирая влево, где нам видятся чудесные красивые питчи.

С большой полки, примерно в 250 метрах от вершины мы снова начинаем движение соло. Несколько участков проходим, вероятно, по логическому выходу с маршрута Empty Quarter (Ramsden-Eastwood, 2000). На вершину выходим в соответствии с первоначальным графиком. Засветло.

Стена

Под потолком

После изнурительного ночного спуска (1300м) по другому склону, где ни одна машина (и ни одна гражданка) нас не ожидали, протопали ещё 25 км, огибая гору, к базовому лагерю. Справедливости ради замечу, что несколько километров пролетели незаметно, благодаря доброй душе местного водилы, в столь глухой час проезжавшего мимо на своём авто.

Жёлтый участок

Участок в верхней части стены

Маршрут берёт начало между линиями Make Love not War (спортивный пробитый маршрут, F7b, Richter, Wunsche, T.Kohbach, P.Kohbach, Fischer, 2003) и Shukran (VII, 1000м, Gargitter-Trenkwalder, 2006), ("Shukran" это "Спасибо" по-арабски). Лазание по Jebel Misht доставляет истинное удовольствие, спасибо погоде, превосходным известнякам и логической линии. :-)

Вершина Jebel Misht

Последующие дни мы исследовали другие районы и нашли массу интересных мест для спортивных маршрутов и дип-вотер-соло. Неделя промелькнула, время  пребывания в Омане истекло, но трое моих друзей, по-прежнему, там. И Мицкович пишет, что вылез ещё один новый маршрут в Misht... Mountain.RU