Читая учебную литературу по альпинизму и обсуждая вопросы обучения альпинизму с коллегами - часто встречаю ссылки на книги под редакцией П. П. Захарова – ссылки со словами, что в этих книгах вся, правда жизни и если чего не знаешь - смотри в них.

Прочитав очередную книгу этого автора я ужаснулся – сочетание ужасного языка, дремучего совкизма, комплекса собственной непогрешимости, внутренних противоречий, повторов и вдобавок небрежная верстка. Это все очень плохо, но автор в возрасте и ему это можно и простить, но вот огромное количество советов «убийц» простить невозможно. Техническое пособие по альпинизму не может содержать в себе столько страшных ошибок, от которых напрямую зависит безопасность и жизнь альпинистов.
Безусловно, меня тут же обвинят в очернении авторитетных и уважаемых, а что главное, пожилых людей и нигилистском отношении к традициям советского альпинизма. Ну и пусть - если хоть один человек прочитав мои комментарии задумается и останется жив или глядя на этот ужас, кто-нибудь напишет нормальны учебник – значит все не зря.

Далее очень много букв – цитаты из произведения автора и мои комментарии.

С. Веденин

Избранные места. Цитаты от авторов, выделено мои комментарии.

Для того чтобы избежать разрушения инструмента, его следует конструировать так, чтобы он мог выдержать троекратную нагрузку (трехкратная  надежность). Именно это является избыточной прочностью. Пример. Из-за активного  перегибания веревки в спусковых восьмерках, они должны иметь большое сечение  (большие радиусы), а следовательно – иметь избыточную прочность. – специальная спусковая восьмерка – новое слово в технике альпинизма. Нагрузка на восьмерку мах. 300 кг – прочность по нормам UIAA 22 кН – запас в 7 раз – куда уж прочнее.

Веревки для страховки и спасательных целей последних моделей из материала  «кевлар» при диаметре 10,8 мм, имеет следующие характеристики: оплетка - 50% СВМ + 50% полиамид, сердечник - 100% полиамид, разрывная нагрузка - 27,0 кН. Но следует  помнить, что эти веревки достаточно жестки в работе. – веревки с добавлением кевлара это статика и не могут быть применены для страховки –только как перильные или для промальпа. При падении с фактором 0,3 сила рывка 5,6кН


Веревки российской фабрики в г. Коломне по праву пользуются широким спросом среди отечественных альпинистов. Например, веревка нового поколения для страховки и спасательного дела – «динамика» диаметром 10 мм. Ее характеристика: удлинение под нагрузкой 80 кг в пределах 2 - 8%; число рывков (при F=2) не менее двух; разрывная нагрузка - 2200 кгс; вес 1 м - не более 65 гр.; влажность - в пределах 2-5%. – вместо того, чтобы сказать, что на этом НЕЛЬЗЯ ходить в горы, автор цитирует рекламный проспект.

При завязывании пели вокруг выступа, образно говоря, не стоит жалеть исходного материала. А чтобы на маршруте не «подбирать» к выступу этот материал, лучше иметь широкое ассорти из петель для различных целей. Чтобы усилить скольжение веревки на такой точке закрепления лучше на петлю навесить карабин и в него пропустить страховочную веревку. – Лучше!!!???? Да это единственный возможный вариант!!! Пропустить веревку в петлю и при срыва перепилить веревкой петлю – покушение на самоубийство! А у автора на убийство!

Петли из ленты имеют свое слабое звено – это место их сшивки. Избежать сшивки ленты можно соединяя узлом грейпвайн или встречным. Эти узла надежны, не имеют тенденции к самораспусканию, после снятия с них нагрузки развязываются без особых усилий. Появление на ленте связывающего узла, создает дополнительное неудобство в работе с ними, но прочность гарантирована – Сшивка практически не снижает прочность петли!! А узел снижает и сильно. Пусть автор попробует развязать грейпвайн на ленте после нагрузки – я посмеюсь. И еще – фирма Beal утверждает « ленты надлежит связывать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ленточным узлом».

Лучшим вариантом является петля самостраховки с регулируемой   длиной. Для этого на ИСС крепится малое тормозное устройство, например – "Тиблок", и через него пропускается веревка самостраховки. Возможно применение короткого схватывающего узла. – о чередная идея для самоубийц. Тиблок не страховочное устройство и при рывке в 400 кг , как минимум снимет с веревки оплетку, или порвет веревку.

Если при этом в работе находится динамическая веревка, то нагрузка будет близка к 1200 кг (наверно для человека это не очень мало!). При использовании статической веревки, рывок будет значительно жестче и последствия его еще более печальны: разрушение карабина, вырыв одной точки страховки или полное разрушение станции, разрыв беседки ИСС или петли самостраховки и, конечно травмы. – какая статическая веревка в альпинизме??? На страховке или самостраховке?? Кто разрешил??? Опять убийцы.

Тормозная «восьмерка» не может быть рекомендована для нижней страховки т.к. во всех случаях в ней создается большое трение и пропадает возможность «чувствовать ход веревки» к партнеру по связке. У человека нет способа контролировать протравливание веревки в таких условиях, особенно при максимальном приложении усилия. Следовательно - надежная страховка не обеспечивается. Тормоз «восьмерка» удобен для верхней страховки, для спуска по закрепленной веревке, при транспортировке пострадавшего. Следует помнить, что «восьмерка» способствует активному скручиванию веревки. – вот так новость!! А UIAA то не в курсе, как наши то жгут!! А веревку восьмерка крутит меньше, чем узел UIAA.

Известен целый ряд тормозных систем (шайба Штихта, Гри-Гри, Шунт), компенсирующих динамический рывок трением веревки о поверхность металлических скоб самых разнообразных форм. Все эти приспособления, несомненно, шаг вперед в совершенствовании системы взаимной страховки. При достаточной квалификации и хорошо организованной самостра- ховке страхующего, применение этих приспособлений расширяет возможности взаимной страховки и повышает ее надежность. – убийцы!! Зажим Шанта -Пецля – НЕ страховочное устройство – это механическая замена прусику!! Веревочный зажим SHUNT используется под спусковым устройством, он работает как элемент подстраховки и заменяет схватывающие узлы (например, прусик). Работает на одинарной или двойной веревке. Легко устанавливается на веревку. Гладкие зажимающие поверхности не портят веревку. Может использоваться для подъема по одинарной или двойной веревке.
Гри-гри – это устройство маркированное « использовать внутри помещений или на спортивных маршрутах» а главное – Гри-гри гарантирует глухой рывок с нулевым протравливанием.
The GRIGRI is designed for indoor wall climbing or for rock climbing on well-protected routes where anchors meet the EN/UIAA standard (25 kN)

готовя отделение (группу) к выходу на маршрут проследить чтобы все были
одинаково одеты (куртка запрятана в брюки, чтобы ничего не висело и не болталось), - обхохочешься !!! Стиль олд скул.

иметь наготове кусок веревки (минимум двойной репшнур) метров пяти в длину, это «ус» самостраховки инструктора, которым он может пристегиваться к любому участнику любой связки; - использование для самостраховки репшнура запрещено , двойного в том числе. Только динамическая веревка. Совет убийца.

Первый спускается с верхней страховкой, второй - на двойной веревке с тормозным устройством. – То есть второй спускается без страховки??? А как же прусик?? Ох уж эти методисты.

Связки могут двигаться рядом или последовательно друг за другом, но в этом случае не допускать разрыва между ними, чтобы не возникло опасности сбрасывания камней на нижнюю связку/связки. – И как этого достичь??? Разрыва то не будет а длинна веревки?? Камень пролетевший 40 метров это уже не серьезно?

Правила вырубания ступени или лохани, положение крюка в лохани, угол ледобура по отношению к общей крутизне склона (при любой крутизне склона угол оси ледобура по отношению к склону должен находиться в пределах 60°). Не заворачивать ледобур в ледовые бугры и шишки. В жаркую погоду головку крюка прикрыть снежной «шапочкой». – какая лохань под ледобур ?? зачем?? Чтобы раскрошить лед и он вылетел?? 60 градусов в какую сторону?? Присыпать бур снегом это совет убийца – снег прозрачен для инфракрасного излучения и так поступающий просто маскирует опасность. Советы убийцы.

Страховку через
плечо давать только в комбинации с крюком или большим перегибом склона. Для устойчивости положения страхующего, обязательна его самостраховка. – вот опять страховка через плечо – убийцы!! Несколькими страницами ниже «В следующем упражнении следует показать ненадежность страховки через один верхний карабин в сочетании со страховкой снизу вверх через плечо. Начинающие разрядники до сих пор часто полагают, что такой способ страховки допустим.» А самостраховка оказывается нужна для устойчивости.

Правилом правильной укладки рюкзака является соблюдение центра тяжести груза (рюкзака) к оси центра тяжести тела (это примерно верхняя треть объема рюкзака или ноши). Чем точнее выдержано это правило, тем легче нести груз (рюкзак). – бедный русский язык – за что они его так!!! « к оси цента тяжести тела»??!! А совет по центр тяжести рюкзака в верхней трети иначе, чем вредительским и не назовешь!


Указать на существенную разницу между внешним и внутренним лазаньем. Если первые приемы свободны и естественны и их быстрее усваивают, то приемы внутреннего лазанья более напряженные и быстро приводят к усталости. – Это о чем – о внутренней монголии?? Новое слово в скалолазании.

Авторы героически воруют картинки из каталога Petzl иногда правда давая им свои безграмотные пояснения. Но воруют только те, картинки что им удобны, остальные не замечают.

Тормозная система. Показать два способа: треугольником через карабины и через карабин с перемычкой из ручки молотка. Возможна организация спуска через тормозную восьмерку. Все петли станции вяжутся из основной веревки. Веревки для сопровождающих вывешиваются на отдельных точках закрепления. Сопровождающие привязываются к спусковым веревкам на узлах UIAA. В конце глубины спуска (полка, площадка) на каждую веревку ставится по одному регулировщику, которые натягивая или отпуская спусковые веревки регулируют спуск сопровождающих согласно их командам. Можно показать и саморегуляцию спуска самими сопровождающими. Для этого на концах спусковых веревок привязываются камни весом в 4 – 5 кг, которые должны свободно висеть в воздухе не опускаясь на полку. Сопровождающие сами регулируют скорость спуска, подтягивая веревки с грузом и пропуская их через свой узел UIAA, а для полной остановки просто опускают веревку. – редкий бред, автор видимо никогда не спускал пострадавшего с сопровождающим.

В указанных 40 м веревки не учтена длина ее участков расходуемых на узлы проводника, которыми участники связки привязаны к веревке, здесь не учтен кусок веревки используемый на самостраховку, затем расходуется какая-то часть веревки на организацию двух станций страховки. – иначе чем совет привязываться к веревке узлом проводника это не назовешь. Совет убийца.



Источник: http://www.soumgan.com/srt/descriptions/VPIA-2009.htm